カメラテスト F

★『絞り』の前にレンズの明るさについて
　よくレンズには『F2.8』とか『F3.5』なんていう表記がされている。
　最小が『1』。そのため『1：2.8』と表記されることもある。
　これは、　『F値』と言って、レンズの明るさを意味している。
　F値の小さいレンズを『明るいレンズ』、F値の大きいレンズを『暗いレンズ』と呼ぶこともある。
　
　カメラレンズは複数のレンズの組み合わせで構成されている。
　複数のレンズを組み合わせると、必ず透過する光が減衰する。
　そのため、『暗く』なってしまうので、一番明るい状態でも『1』より大きな値になっている。

★では『絞り』とは何か？
　
　カメラレンズと、天体望遠鏡の一番の違いはなんだろう？と考えたとき、『絞り』の有無ではないだろうか？
　『絞り』とは、レンズを通して記録部に入る光を制限する機能･･････わかりにくいな。
　言ってみれば、レンズの内側に穴の開いた板を置いて、入る光の量を制限するのだ。
　その穴の大きさで（入る光の量の差で）、効果が変わってくる。

　なお、実際のカメラレンズでは、一枚の板では穴のサイズを変えられないため、何枚かの羽状の板を組み合わせて、穴のサイズを変えている。その際に、中央の穴を大きくしたり小さくしたりすることから、『絞り』と言われている。

★『絞り』の表記
　『絞り値』は、通常『F値』と言われ、Fのあとに数字で表記される。
　ぜんぜん絞らない状態ならば、すべてのレンズで『F1』なのかというと、そうではない。
　前述した『レンズ構成そのものの減衰』があるため、大体の安いレンズはF2.8以上、F3.5とかF5.6で始まる。
　この一番小さな値を、そのレンズの『解放値』と呼ぶ。
　解放値が小さくなればなるほど、一般的には　『明るくて良いレンズ』　と呼ばれ、お値段が高くなる。

★実際にはどういう意味？
　やってみるのが一番だ（笑)
　絞りは通常、1.4の倍数で示されることが多い。

　1.0　1.4　2.0　2.8　3.0　4.2・・・・・・
　　
　これは、専門家に怒られそうなくらい大雑把に言うと、
　
　『F値が1.4倍になれば、入る光の量が半分になる』　となる。

　実際の使用を考えて裏を返せば、

　『F値が1.4倍になれば、シャッタースピードが2倍になる』

　とも言える。
　つまり、F値が小さいほど、短時間で撮影できるということになる。
　このF値を、1.4倍することを『1段下げる』と言い、
　1/1.4にすることを、『1段上げる』と表現する。
　※注：1段という表現は共通だが、上げる下げるは逆のヒトもいるみたい(笑)

　ISO感度とシャッタースピードの関係のところでも似たような、
　『ISO感度が2倍になれば、シャッタースピードが半分になる』という関係があったが、
　あれには条件がつく　『ただし、F値一定の場合』と。

　では、F値の変化について、実際の画像がどうなるのか見ていこう。

(1)F値の変化とシャッター速度

花の明るさを同じにしようとした場合、F値が大きくなるに従い、シャッター速度は長くなっている。
そして、背景に注目。
F値が大きくなると、ピントの合う範囲が広くなる（深度が深くなる・・・・・・という）
普通の写真を撮る場合、背景や手前をボケさせる写真が好まれる。
どれだけいいボケを出せるか？というのがレンズの選択のひとつの基準になる。
レンズメーカーでも『ボケ味』を売りにしているところが多い。

(2)F値の変化とボケ

ボケの扱いがあまりうまくないため、例題がうまくないのだが（笑）
とりあえず、極端な例を載せておこう。
F値が大きくなると、背景がうるさくないだろうか？

★では、星・オーロラの撮影にはどういう影響があるか？
　繰り返すようになるが、星やオーロラの撮影には、明るいレンズが向いている。
　
　特にオーロラは、動きを止めたい人は1秒以内での撮影を目指している。
　すると、F値も1.4とか、1.8なんてレンズを使う。
　その値だと、ピントが合う範囲が狭くなるため、オーロラ（星）にピントを合わせようとすると、手前の風景がぼんやりとしたものになる。
　広角レンズはこのピントが合う範囲が広いため、あまり気にならない場合も多いが、それでも近景はボケやすい。
　『出来るだけ短時間で撮影する！』とこだわった場合、近景のピントが甘い写真が出来るのは、覚悟の上だ。

★だが、オーロラや星景写真で、近景もはっきり写したいならばどうするか？
　まず、F値を下げる。2.8～3.5程度にするとだいぶマシになる。
　その分、シャッター速度は遅くなるため、1秒で撮れていた写真が、30秒程度かかってしまい、オーロラはどんどん動いてしまう。動いた軌跡がすべて記録されるようになる。
　そこで、ISO感度を上げると、シャッター速度は速く出来るが、今度はノイズが増えてくる。

　・・・・・・ISO感度／シャッタースピード／F値、この3つのパラメーターのバランスを取り、自分好みの写真を撮影する。

　好みの問題が絡んでくるので、特にオーロラや星景写真の場合、『どれがいい』とは言い切れない。

　私の個人的な趣味では、『オーロラは短時間撮影が命！！』なので、
　大きくて動きのあるオーロラが出た場合、
　・F値　1.8～2.8
　・ISO1600　固定
　・シャッタースピード　1～15秒

以上を基本としている。